Здравствуйте, дорогой посетитель!

К слову сказать, виноградная шпалера для куста винограда – это основа благоприятного развития и плодоношения куста, так как для этой культуры важно распределение лоз в определённой плоскости (вертикально или наклонно) для равномерного освещения листьев растения солнечным светом.

Я расскажу про свои шпалеры и покажу наглядно, как я их делаю. Это поможет начинающим виноградарям сделать сразу шпалеру для виноградных кустов с нуля и надёжно, чтобы потом не переделывать.

Мои шпалеры немного отличаются от шпалер, которые используются на промышленных или фермерских виноградниках. Дело в том, что на своём дачном или приусадебном участке дачник может сделать шпалеру намного прочнее и надёжнее, которая будет служить на протяжении всей жизни и не одному кусту.

Я имею в виду, что виноградные кусты не вечны, да и с сортом может выйти промашка и на одном месте может расти не один сорт, а несколько (в течение многих лет). К примеру, купил я саженец определенного сорта, и на второй-третий год (при получении сигнальной грозди) оказалось, что это «неизвестно что», но только не то, что покупал.

Тогда приходится покупать нужный сорт и сажать его на место «неизвестно что». А шпалера как служила одному кусту, так и будет служить другому, следующему и т. д. Нет, конечно, и сама шпалера не вечна, её приходится ремонтировать, но ремонт заключается в основном в замене проволок, натянутых горизонтально и вертикально, а сам остов (трубы или уголки) ремонтируется очень редко.

Теперь, собственно, к делу…

Остов (каркас) своих шпалер я делаю из труб. С ними легче управляться и они наиболее жестче, чем уголки. Для вертикальных стоек я беру трубы диаметром не менее 20 мм. (т. е. не менее ¾ дюйма), но если есть в запасе и другой диаметр, например, 25-30 мм., то можно использовать и их, хуже не будет.

Подобный диаметр вертикальных труб я использую потому, что они несут основную нагрузку всей шпалеры по удержанию всех лоз с их листьями и урожаем. На примере молодого куста это особо не заметно, зато в последующие годы, когда куст будет сформирован и вся плоскость шпалеры будет занята широченными листьями, то при сильном ветре парусность возрастает в разы.

Поэтому чтобы не переживать за порыв или сгибание проволок шпалеры, а заодно и вертикальных труб, я сразу использую необходимый диаметр труб. К тому же я по своей скрупулёзности соединяю вертикальные трубы и по верху и тоже трубами, но меньшего диаметра – полудюймовыми.

При таком соединении всех труб шпалеры она становится «не убиваемой» ни для ветра, ни от нагрузки урожаем. Вы можете делать и попроще (верх не соединять трубами), но я привык делать всё надёжно и качественно сразу.

Сейчас я покажу, как делал новую шпалеру у забора с сеткой-рабицей. Изначально все кусты винограда росли вдоль забора вплотную к рабице, но со временем я уяснил, что это неудобно и не выгодно с точки зрения расположения листьев и подвязке лоз.

С одной стороны лозы подвязывать хорошо, продел подвязочную ленту в ячейку сетки и подвязал. А с другой стороны при ветре лоза постоянно трётся о сетку и получает задиры и потёртости на зелёной лозе от самой сетки, которая сплетена из оцинкованной проволоки.

А сами понимаете, лишние и ненужные ранки на зелёной растущей лозе в течение сезона могут повлиять на вкусовые качества ягод и на само здоровье куста. И если можно этого избежать, то нужно это сделать, чтобы и куст не терпел неудобства и дачник не переживал за сохранность и здоровье плодоносных лоз.

Пусть это повлечёт непредвиденные денежные затраты (возможно, и не повлечёт – у всех ситуации разные) на покупку труб и цемента, но по моему мнению лучше отдать деньги, сделать всё как полагается и сберечь себе нервные клетки, чем постоянно переживать.

Понимаете, в чём дело… дюжа больно смотреть на потёртости и засыхающие раны на мощной зелёной лозе с большой гроздью… душа ноет и разрывается на части. И складывается такое впечатление, что у хозяина руки растут не совсем «оттуда», откуда у нормального человека и в голове только мысли об урожае, а не о здоровье куста и его будущей жизни.

В связи с этими «трущимися» обстоятельствами я и решил пересадить все 3 куста от рабицы на некотором от неё расстоянии, примерно на 50-60 см. В этом году удалось пересадить 2 куста, о которых и пойдёт речь далее…

Перед всеми работами я записал коротенький ролик для общего обозрения исходной ситуации…

Теперь про бетон…

Замес делал наподобие того, что использовал при заливке стен в подвале гаража. Только ингредиенты замеса уменьшил вдвое, потому что в гараже месил бетон на оцинкованном листе, а тут приходится использовать металлическое корыто.

В этом корыте умещается 2 ведра щебня, одно ведро песка, треть ведра цемента (марки М 400) и плюс ведро воды.

Сначала ингредиенты бетона перемешиваю в сухом виде, так легче сделать однородную массу, а только потом доливаю воду. К слову сказать, песок нужно просеять через сито, иначе в нём могут содержаться куски глины. А глина, сами понимаете, бетону прочности не придаст, поэтому, в любом случае нужно песок просеять.

Когда замес готов к применению, ставим трубу в ямке на осколок камня, кирпича, обрезок металла и т. д. Это делается для того, чтобы сама труба не заглублялась в почву во время заливки бетона. Сами понимаете, при выкопке ямки, её дно рыхлое и если не поставить трубу на что-то твёрдое, то она может самовольно проткнуть почву и уйти вглубь ямки.

И если труба изначально отпилена от хлыста строго по размеру (по высоте) без запаса (+4+6 см. для последующей подрезки), то потом, при соединении конструкции будет нужно сколько-то сантиметров подваривать вверху трубы, чтобы выдержать нужную высоту шпалеры. А это лишняя работа и ненужные волнения.

Поэтому трубу ставим на твёрдую поверхность и фиксируем сразу, как она должна стоять. Естественно, труба должна стоять строго вертикально, и в этом случае, необходим уровень — в принципе, можно использовать и отвес. Уровень удобен тем, что у него одна сторона с магнитом. Примагнитил уровень к трубе и выставляй как тебе нужно…

В этот день я был на даче один, и мне пришлось придумать «фиксатор» для трубы. Придумывать что-то грандиозное я не стал и сделал такое простое приспособление – две рейки по бокам трубы и на них (на рейки) положил по силикатному кирпичу. Получилось, что рейки держат трубу, к примеру, слева и справа, а кирпичи спереди и сзади (смотрите фото)…

Ну, всё готово, можно заливать бетон в ямку. А, тут возникает вопрос с экономией бетона, но не в ущерб его твёрдости. Я использую для забутовки бетона простыми силикатными кирпичами или их половинками и четвертинками. Прочность бетона от этого не страдает, а экономия огромная!

Да и сами посудите, по даче валяются эти половинки и их некуда пристроить, вот и перетаскиваются с места на место, а тут такая возможность принести дачнику неоценимую пользу в экономии бетона и избавлению дачи от кирпичного мусора. Выгода двойная!

Перед тем, как поместить кирпичи в яму на уже имеющийся бетон, я их замачиваю в ведре с водой. Это я делаю для того, чтобы кирпич быстро не «высосал» из раствора воду, впоследствии чего потом бетон может полопаться внутри.

Снаружи эти трещины можно и не увидеть, это обнаружится потом, когда труба будет болтаться в этой бетонной тумбе и будет два выхода – либо перезаливать эту тумбу снова, либо вбивать в эту трещину стальные прутья, чтобы раскрепить трубу в трещине. А это снова лишняя нервотрёпка и расход драгоценного материала. Поэтому делать нужно сразу хорошо…

Идём далее…

После того как ямка залита бетоном можно сделать возвышенность из того же бетона, что-то типа «подушки». Возвышенность нужна для того, чтобы впоследствии почва не наползала на бетон и не примыкала в трубе. В этом случае труба будет интенсивней ржаветь и раньше выйдет из строя.

Раньше я делал просто бетонный покатый наплыв под углом от трубы к периферии «подушки» вниз, но почва всё равно наползает на бетон и примыкает к трубе. Приходится один раз в два-три года отчищать почву от трубы.

В данном случае я сделал квадратные бетонные «подушки» с вертикальными стенками и использовал для этого простую опалубку из тех же реек и кирпичей (смотрите фото)…

Потом эта опалубка заливается этим же бетоном, только немного жидким, чем в самой яме. Для лучшей усадки бетона в яме (вокруг трубы) и в «подушке» я использовал простой металлический прут, которым «вибрировал» в бетоне путём простого тыканья в бетонную массу.

Короче говоря, залил пару лопат в ямку — потыкал, залил ещё две-три лопаты – потыкал. Так бетон заполняет все воздушные поры, которые могут образоваться самопроизвольно при заливке бетона в ямку и плотно прилегает к стенкам самой ямы. При таких нехитрых работах бетон плотно оседает в яме и хорошо обволакивает трубу.

Так все ямки с трубами заполняются бетоном по очереди. Затем эти бетонные «подушки» следует сверху накрыть какой-нибудь ветошью (тряпки, куски материала, ненужная одежда и т. д.) и естественно хорошо промочить эту ветошь водой.

Под таким укрытием бетон станет «созревать» постепенно и будет качественным. В моём случае я использовал детские старые штанишки и куски материи.

Через 3-4 дня, когда бетон захряснет, можно соединять (варить) верхнюю соединительную трубу для большей жёсткости. Что я, в принципе, и сделал 23 мая. Сделал запилы на концах труб с двух сторон отрезной машинкой, одну часть распила отрезал совсем, а другую часть расплющил на куске рельса.

Потом положил эту трубу горизонтально на торцы вертикальных труб и приварил. Как Вы можете видеть на фото, расплющенные концы горизонтальной трубы закрывают с лихвой отверстие в вертикальной трубе. Это сделано для того, чтобы дождевая вода не затекала в вертикальные трубы.

Чем грозит дождевая вода, попавшая в вертикальные трубы?

Ничем иным, как разрывом труб в нижней части и расколом бетонной тумбы. Сами знаете, по осени идут обильные дожди и вода скапливается в трубах до первого отверстия в трубе, где вставлена первая проволока шпалеры. А это расстояние 35-40 см. в высоту от уровня почвы или бетонной «подушки».

При наступлении зимы и устойчивых морозов, что происходит с водой? Правильно, вода превращается в лёд и этот лёд расширяется. И вместе со льдом расширяется труба, тем самым раздавливая саму себя и бетонную тумбу изнутри.

Что происходит с бетоном?

Правильно, он лопается! И весной у нас получается такая неприглядная картина – либо труба внизу у самого бетона лопнула (её разорвало льдом), либо труба болтается в бетонной тумбе, потому что бетон треснул или, что ещё хуже, полопался в нескольких местах.

Поэтому в этих новых виноградных шпалерах я применил вот такую простую конструктивную особенность, как расплющивание концов горизонтальной трубы и закупорку ими отверстий в вертикальной трубе. Впоследствии это скажется на долговечности всей конструкции.

Нет, конечно, можно не тратить силы и время на расплющивание концов горизонтальной трубы, а можно просто надеть кусок разрезанного резинового шланга на угол (на стык вертикальной и горизонтальной трубы) так, чтобы исключить попадание дождевой воды в вертикальные трубы. Это кому как нравится, я сделал по-своему.

Так же я взял отрезки старых труб и приварил их к стойкам (трубам) забора и горизонтальной трубе шпалеры для большей жёсткости и шпалеры, и забора. Снова двойная выгода – укрепил забор (он уже старенький) и шпалера не будет шататься от ветра при заполнении её листьями винограда в будущем!

Потом я разобрал опалубку для бетонных «подушек» и получилось не просто симпатично, но теперь и почва не будет наползать на бетон и касаться труб.

30 мая я просверлил отверстия в вертикальных трубах и вставил алюминиевую проволоку. Маток проволоки нам дали в деревне конкретно для виноградных шпалер. Сами знаете, с момента образования металлоскупок проволоку найти не реально, а тут такой подарок.

Первую проволоку я натянул на расстоянии 40 см. от поверхности почвы (в принципе, можно и чуть пониже на 5-10 см.). Остальные проволоки вверх я натянул из расчёта расстояния между ними 30-35-40 см.

Крепление горизонтальных проволок к трубе простое – вставил в отверстие, обогнул половину трубы и загнул одним оборотом вокруг проволоки (смотрите фото)…

Получилось 5 горизонтальных проволок...

Затем протянул вертикальные проволоки от верхней горизонтальной трубы до первой (нижней) проволоки. Вертикальная проволока нужна для того, чтобы поддерживать горизонтальные проволоки. Дело в том, что под натиском урожая и жары горизонтальные проволоки будут нещадно растягиваться и осенью при обрезке куста для зимовки обнаружится, что все горизонтальные проволоки изрядно провисли и следующей весной их будет нужно подтягивать.

А чтобы весной (или в течение следующего сезона) подтянуть алюминиевую проволоку до нужной упругости, нужно быть предельно аккуратным…, а по сути, ничего из этого хорошего не получится. Потому что проволока непременно сломается или порвётся по старым сгибам, которые сделаны вокруг труб — «плавали – знаем…»

И чтобы не искать себе приключений на «пятую точку», я натягиваю эти вертикальные проволоки для лучшей прочности. Начинаю натягивать сверху вниз. Первый полный оборот проволоки вокруг горизонтальной трубы и два оборота вокруг самой проволоки. Потом один простой оборот вокруг горизонтальной проволоки (смотрите фото)…

Вот, в принципе, и вся конструкция шпалеры, которая прослужит нескольким поколениям дачников-виноградарей.

Для пущей эстетики шпалеру можно покрасить в нужный цвет. Супруга вот покрасила шпалеры в цвет крыши и водосточной системы (шоколад). Может быть, на фотках плохо видно, но в целом (сбоку вместе с крышей домика) смотрится отлично, красиво и эстетично!

Да, и вот ещё что…

Если виноградные шпалеры расположены по участку дачи в разных направлениях (с севера на юг и с запада на восток) будет целесообразно угловые соединения укреплять дополнительной распоркой, как показано на фото…

Дорогой посетитель, теперь у Вас есть представление о делании виноградной шпалеры с «нуля и под ключ», которая прослужит и Вам и вашим потомкам.

Это я рассказывал и показывал Вам долго в этом посте, а если коротко, то будет так – забетонировал трубы, натянул внутри проволоку и посадил нужный сорт винограда. Всё.

Ваши предложения, вопросы и пожелания Вы может писать в комментария к этому посту.

До свидания!

С наилучшими пожеланиями,
Сергей Дьяков.