Виноградная шпалера на даче с нуля и под ключ…

Здравствуйте, дорогой посетитель!

К слову сказать, виноградная шпалера для куста винограда – это основа благоприятного развития и плодоношения куста, так как для этой культуры важно распределение лоз в определённой плоскости (вертикально или наклонно) для равномерного освещения листьев растения солнечным светом.

Я расскажу про свои шпалеры и покажу наглядно, как я их делаю. Это поможет начинающим виноградарям сделать сразу шпалеру для виноградных кустов с нуля и надёжно, чтобы потом не переделывать.

Мои шпалеры немного отличаются от шпалер, которые используются на промышленных или фермерских виноградниках. Дело в том, что на своём дачном или приусадебном участке дачник может сделать шпалеру намного прочнее и надёжнее, которая будет служить на протяжении всей жизни и не одному кусту.

Я имею в виду, что виноградные кусты не вечны, да и с сортом может выйти промашка и на одном месте может расти не один сорт, а несколько (в течение многих лет). К примеру, купил я саженец определенного сорта, и на второй-третий год (при получении сигнальной грозди) оказалось, что это «неизвестно что», но только не то, что покупал.

Тогда приходится покупать нужный сорт и сажать его на место «неизвестно что». А шпалера как служила одному кусту, так и будет служить другому, следующему и т. д. Нет, конечно, и сама шпалера не вечна, её приходится ремонтировать, но ремонт заключается в основном в замене проволок, натянутых горизонтально и вертикально, а сам остов (трубы или уголки) ремонтируется очень редко.

Теперь, собственно, к делу…

Остов (каркас) своих шпалер я делаю из труб. С ними легче управляться и они наиболее жестче, чем уголки. Для вертикальных стоек я беру трубы диаметром не менее 20 мм. (т. е. не менее ¾ дюйма), но если есть в запасе и другой диаметр, например, 25-30 мм., то можно использовать и их, хуже не будет.

Подобный диаметр вертикальных труб я использую потому, что они несут основную нагрузку всей шпалеры по удержанию всех лоз с их листьями и урожаем. На примере молодого куста это особо не заметно, зато в последующие годы, когда куст будет сформирован и вся плоскость шпалеры будет занята широченными листьями, то при сильном ветре парусность возрастает в разы.

Поэтому чтобы не переживать за порыв или сгибание проволок шпалеры, а заодно и вертикальных труб, я сразу использую необходимый диаметр труб. К тому же я по своей скрупулёзности соединяю вертикальные трубы и по верху и тоже трубами, но меньшего диаметра – полудюймовыми.

При таком соединении всех труб шпалеры она становится «не убиваемой» ни для ветра, ни от нагрузки урожаем. Вы можете делать и попроще (верх не соединять трубами), но я привык делать всё надёжно и качественно сразу.

Сейчас я покажу, как делал новую шпалеру у забора с сеткой-рабицей. Изначально все кусты винограда росли вдоль забора вплотную к рабице, но со временем я уяснил, что это неудобно и не выгодно с точки зрения расположения листьев и подвязке лоз.

С одной стороны лозы подвязывать хорошо, продел подвязочную ленту в ячейку сетки и подвязал. А с другой стороны при ветре лоза постоянно трётся о сетку и получает задиры и потёртости на зелёной лозе от самой сетки, которая сплетена из оцинкованной проволоки.

А сами понимаете, лишние и ненужные ранки на зелёной растущей лозе в течение сезона могут повлиять на вкусовые качества ягод и на само здоровье куста. И если можно этого избежать, то нужно это сделать, чтобы и куст не терпел неудобства и дачник не переживал за сохранность и здоровье плодоносных лоз.

Пусть это повлечёт непредвиденные денежные затраты (возможно, и не повлечёт – у всех ситуации разные) на покупку труб и цемента, но по моему мнению лучше отдать деньги, сделать всё как полагается и сберечь себе нервные клетки, чем постоянно переживать.

Понимаете, в чём дело… дюжа больно смотреть на потёртости и засыхающие раны на мощной зелёной лозе с большой гроздью… душа ноет и разрывается на части. И складывается такое впечатление, что у хозяина руки растут не совсем «оттуда», откуда у нормального человека и в голове только мысли об урожае, а не о здоровье куста и его будущей жизни.

В связи с этими «трущимися» обстоятельствами я и решил пересадить все 3 куста от рабицы на некотором от неё расстоянии, примерно на 50-60 см. В этом году удалось пересадить 2 куста, о которых и пойдёт речь далее…

Перед всеми работами я записал коротенький ролик для общего обозрения исходной ситуации…

Теперь про бетон…

Замес делал наподобие того, что использовал при заливке стен в подвале гаража. Только ингредиенты замеса уменьшил вдвое, потому что в гараже месил бетон на оцинкованном листе, а тут приходится использовать металлическое корыто.

В этом корыте умещается 2 ведра щебня, одно ведро песка, треть ведра цемента (марки М 400) и плюс ведро воды.

Сначала ингредиенты бетона перемешиваю в сухом виде, так легче сделать однородную массу, а только потом доливаю воду. К слову сказать, песок нужно просеять через сито, иначе в нём могут содержаться куски глины. А глина, сами понимаете, бетону прочности не придаст, поэтому, в любом случае нужно песок просеять.

Когда замес готов к применению, ставим трубу в ямке на осколок камня, кирпича, обрезок металла и т. д. Это делается для того, чтобы сама труба не заглублялась в почву во время заливки бетона. Сами понимаете, при выкопке ямки, её дно рыхлое и если не поставить трубу на что-то твёрдое, то она может самовольно проткнуть почву и уйти вглубь ямки.

И если труба изначально отпилена от хлыста строго по размеру (по высоте) без запаса (+4+6 см. для последующей подрезки), то потом, при соединении конструкции будет нужно сколько-то сантиметров подваривать вверху трубы, чтобы выдержать нужную высоту шпалеры. А это лишняя работа и ненужные волнения.

Поэтому трубу ставим на твёрдую поверхность и фиксируем сразу, как она должна стоять. Естественно, труба должна стоять строго вертикально, и в этом случае, необходим уровень — в принципе, можно использовать и отвес. Уровень удобен тем, что у него одна сторона с магнитом. Примагнитил уровень к трубе и выставляй как тебе нужно…

В этот день я был на даче один, и мне пришлось придумать «фиксатор» для трубы. Придумывать что-то грандиозное я не стал и сделал такое простое приспособление – две рейки по бокам трубы и на них (на рейки) положил по силикатному кирпичу. Получилось, что рейки держат трубу, к примеру, слева и справа, а кирпичи спереди и сзади (смотрите фото)…

Ну, всё готово, можно заливать бетон в ямку. А, тут возникает вопрос с экономией бетона, но не в ущерб его твёрдости. Я использую для забутовки бетона простыми силикатными кирпичами или их половинками и четвертинками. Прочность бетона от этого не страдает, а экономия огромная!

Да и сами посудите, по даче валяются эти половинки и их некуда пристроить, вот и перетаскиваются с места на место, а тут такая возможность принести дачнику неоценимую пользу в экономии бетона и избавлению дачи от кирпичного мусора. Выгода двойная!

Перед тем, как поместить кирпичи в яму на уже имеющийся бетон, я их замачиваю в ведре с водой. Это я делаю для того, чтобы кирпич быстро не «высосал» из раствора воду, впоследствии чего потом бетон может полопаться внутри.

Снаружи эти трещины можно и не увидеть, это обнаружится потом, когда труба будет болтаться в этой бетонной тумбе и будет два выхода – либо перезаливать эту тумбу снова, либо вбивать в эту трещину стальные прутья, чтобы раскрепить трубу в трещине. А это снова лишняя нервотрёпка и расход драгоценного материала. Поэтому делать нужно сразу хорошо…

Идём далее…

После того как ямка залита бетоном можно сделать возвышенность из того же бетона, что-то типа «подушки». Возвышенность нужна для того, чтобы впоследствии почва не наползала на бетон и не примыкала в трубе. В этом случае труба будет интенсивней ржаветь и раньше выйдет из строя.

Раньше я делал просто бетонный покатый наплыв под углом от трубы к периферии «подушки» вниз, но почва всё равно наползает на бетон и примыкает к трубе. Приходится один раз в два-три года отчищать почву от трубы.

В данном случае я сделал квадратные бетонные «подушки» с вертикальными стенками и использовал для этого простую опалубку из тех же реек и кирпичей (смотрите фото)…

Потом эта опалубка заливается этим же бетоном, только немного жидким, чем в самой яме. Для лучшей усадки бетона в яме (вокруг трубы) и в «подушке» я использовал простой металлический прут, которым «вибрировал» в бетоне путём простого тыканья в бетонную массу.

Короче говоря, залил пару лопат в ямку — потыкал, залил ещё две-три лопаты – потыкал. Так бетон заполняет все воздушные поры, которые могут образоваться самопроизвольно при заливке бетона в ямку и плотно прилегает к стенкам самой ямы. При таких нехитрых работах бетон плотно оседает в яме и хорошо обволакивает трубу.

Так все ямки с трубами заполняются бетоном по очереди. Затем эти бетонные «подушки» следует сверху накрыть какой-нибудь ветошью (тряпки, куски материала, ненужная одежда и т. д.) и естественно хорошо промочить эту ветошь водой.

Под таким укрытием бетон станет «созревать» постепенно и будет качественным. В моём случае я использовал детские старые штанишки и куски материи.

Через 3-4 дня, когда бетон захряснет, можно соединять (варить) верхнюю соединительную трубу для большей жёсткости. Что я, в принципе, и сделал 23 мая. Сделал запилы на концах труб с двух сторон отрезной машинкой, одну часть распила отрезал совсем, а другую часть расплющил на куске рельса.

Потом положил эту трубу горизонтально на торцы вертикальных труб и приварил. Как Вы можете видеть на фото, расплющенные концы горизонтальной трубы закрывают с лихвой отверстие в вертикальной трубе. Это сделано для того, чтобы дождевая вода не затекала в вертикальные трубы.

Чем грозит дождевая вода, попавшая в вертикальные трубы?

Ничем иным, как разрывом труб в нижней части и расколом бетонной тумбы. Сами знаете, по осени идут обильные дожди и вода скапливается в трубах до первого отверстия в трубе, где вставлена первая проволока шпалеры. А это расстояние 35-40 см. в высоту от уровня почвы или бетонной «подушки».

При наступлении зимы и устойчивых морозов, что происходит с водой? Правильно, вода превращается в лёд и этот лёд расширяется. И вместе со льдом расширяется труба, тем самым раздавливая саму себя и бетонную тумбу изнутри.

Что происходит с бетоном?

Правильно, он лопается! И весной у нас получается такая неприглядная картина – либо труба внизу у самого бетона лопнула (её разорвало льдом), либо труба болтается в бетонной тумбе, потому что бетон треснул или, что ещё хуже, полопался в нескольких местах.

Поэтому в этих новых виноградных шпалерах я применил вот такую простую конструктивную особенность, как расплющивание концов горизонтальной трубы и закупорку ими отверстий в вертикальной трубе. Впоследствии это скажется на долговечности всей конструкции.

Нет, конечно, можно не тратить силы и время на расплющивание концов горизонтальной трубы, а можно просто надеть кусок разрезанного резинового шланга на угол (на стык вертикальной и горизонтальной трубы) так, чтобы исключить попадание дождевой воды в вертикальные трубы. Это кому как нравится, я сделал по-своему.

Так же я взял отрезки старых труб и приварил их к стойкам (трубам) забора и горизонтальной трубе шпалеры для большей жёсткости и шпалеры, и забора. Снова двойная выгода – укрепил забор (он уже старенький) и шпалера не будет шататься от ветра при заполнении её листьями винограда в будущем!

Потом я разобрал опалубку для бетонных «подушек» и получилось не просто симпатично, но теперь и почва не будет наползать на бетон и касаться труб.

30 мая я просверлил отверстия в вертикальных трубах и вставил алюминиевую проволоку. Маток проволоки нам дали в деревне конкретно для виноградных шпалер. Сами знаете, с момента образования металлоскупок проволоку найти не реально, а тут такой подарок.

Первую проволоку я натянул на расстоянии 40 см. от поверхности почвы (в принципе, можно и чуть пониже на 5-10 см.). Остальные проволоки вверх я натянул из расчёта расстояния между ними 30-35-40 см.

Крепление горизонтальных проволок к трубе простое – вставил в отверстие, обогнул половину трубы и загнул одним оборотом вокруг проволоки (смотрите фото)…

Получилось 5 горизонтальных проволок...

Затем протянул вертикальные проволоки от верхней горизонтальной трубы до первой (нижней) проволоки. Вертикальная проволока нужна для того, чтобы поддерживать горизонтальные проволоки. Дело в том, что под натиском урожая и жары горизонтальные проволоки будут нещадно растягиваться и осенью при обрезке куста для зимовки обнаружится, что все горизонтальные проволоки изрядно провисли и следующей весной их будет нужно подтягивать.

А чтобы весной (или в течение следующего сезона) подтянуть алюминиевую проволоку до нужной упругости, нужно быть предельно аккуратным…, а по сути, ничего из этого хорошего не получится. Потому что проволока непременно сломается или порвётся по старым сгибам, которые сделаны вокруг труб — «плавали – знаем…»

И чтобы не искать себе приключений на «пятую точку», я натягиваю эти вертикальные проволоки для лучшей прочности. Начинаю натягивать сверху вниз. Первый полный оборот проволоки вокруг горизонтальной трубы и два оборота вокруг самой проволоки. Потом один простой оборот вокруг горизонтальной проволоки (смотрите фото)…

Вот, в принципе, и вся конструкция шпалеры, которая прослужит нескольким поколениям дачников-виноградарей.

Для пущей эстетики шпалеру можно покрасить в нужный цвет. Супруга вот покрасила шпалеры в цвет крыши и водосточной системы (шоколад). Может быть, на фотках плохо видно, но в целом (сбоку вместе с крышей домика) смотрится отлично, красиво и эстетично!

Да, и вот ещё что…

Если виноградные шпалеры расположены по участку дачи в разных направлениях (с севера на юг и с запада на восток) будет целесообразно угловые соединения укреплять дополнительной распоркой, как показано на фото…

Дорогой посетитель, теперь у Вас есть представление о делании виноградной шпалеры с «нуля и под ключ», которая прослужит и Вам и вашим потомкам.

Это я рассказывал и показывал Вам долго в этом посте, а если коротко, то будет так – забетонировал трубы, натянул внутри проволоку и посадил нужный сорт винограда. Всё.

Ваши предложения, вопросы и пожелания Вы может писать в комментария к этому посту.

До свидания!

С наилучшими пожеланиями,
Сергей Дьяков.

Просмотров: 7 297

37 комментариев к “Виноградная шпалера на даче с нуля и под ключ…”

  • Евгения
    9 июня, 2015, 21:48
    Цитировать

    Здравствуйте, Сергей! Спасибо за такой подробный рассказ о вроде бы простых вещах. Меня вообще подкупает ваша обстоятельность в объяснении всех подробностей. Это очень важно! Потому что не все дачники знающие и опытные. Много и таких как мы — «чайников»)). Вроде и знаем много, но это все теория. А практики большой нет, и часто дело останавливается из-за незнания каких-то мелочей. Спасибо за ваш труд просветителя!! Успеха вам и больших урожаев!!

    [Ответить]

    Сергей Дьяков ответил:

    @Евгения, добрый вечер!

    По сути, я и сейчас себя чайником считаю, потому что впереди много интересного, неизведанного и непопробованного.

    За пожелание спасибо!

    И Вам успехов в этом дачном сезоне!

    [Ответить]

  • Владимир
    9 июня, 2015, 21:56
    Цитировать

    Сергей, немаловажный факт, что Ваша шпалера соединена с забором. Поэтому конструкция получилась жесткой. Если это условие убрать то Ваша шпалера будет «слабой» Необходимо обращать внимание подписчиков на особые условия. Спасибо за блог и удачи.

    [Ответить]

    Сергей Дьяков ответил:

    @Владимир, ну, как Вам сказать про жёсткость... Если честно, то все другие шпалеры не имеют такого соединения с другими предметами, а стоят и по сей день!

    [Ответить]

    Несчастный Али-Баба ответил:

    @Сергей Дьяков, Думаю, что слабость конструкции в малом заглублении шпалеры в землю (40 см). Диаметр используемых вертикальных и горизонтальных труб вполне достаточный. На фото видно квадратные ямы, очевидно выкопанные лопатой — глубже так не выкопаешь. Но если использовать простейший «садовый» бур, легко можно сделать ямки 70 — 75 см глубиной, а такую шпалеру вывернуть из земли можно только бульдозером.

    [Ответить]

  • Татьяна
    9 июня, 2015, 22:35
    Цитировать

    Симпатичненько получилось. Так и хочется посадить виноград и наблюдать за его ростом. Когда мы делаем новую шпалеру, муж обязательно к трубе, которая в бетоне, приваривает разные кусочки арматуры или еще чего, чтоб получился ежик (так надежнее будет держаться за бетон).

    [Ответить]

    Сергей Дьяков ответил:

    @Татьяна, согласен с вашим мужем, можно и ежа к трубе приварить, хуже не будет!

    [Ответить]

  • Татьяна
    9 июня, 2015, 22:35
    Цитировать

    Спасибо большое за интересную статью, Сергей! Всем любителям винограда Ваш совет очень пригодится!

    [Ответить]

    Сергей Дьяков ответил:

    @Татьяна, надеюсь, что многим виноградарям поможет этот пост, в том числе и сторожилам...

    [Ответить]

  • Несчастный Али-Баба
    9 июня, 2015, 23:30
    Цитировать

    Уважаемый Сергей, очень интересная и полезная статья. Добавлю кусочек своего опыта. Я использую стальную неоцинкованную проволоку 2,5 — 3 мм диаметром. Достоинство ее в том, что она практически сразу ржавеет и становится шершавой. При этом подвязка винограда (натуральный шпагат — джутовый или льняной) держится прочно там, где я ее подвязал, и не ездит вдоль проволоки при ветре, как это неизбежно случается на гладкой алюминиевой или оцинкованной проволоке. Несмотря на ржавление, проволока служит очень долго (думаю, выдержит 10 лет и более). Сколько она стоила, честно говоря, не помню точно (покупал 3 года назад), но очень недорого. Натягивал с помощью пассатижей, без проблем.

    [Ответить]

    Сергей Дьяков ответил:

    @Несчастный Али-Баба, я тоже использую стальную проволоку, которая заплетена в косу из алюминиевой проволоки, но она слишком непослушная и жёсткая, и вокруг трубы закручивается плохо (с натягом). В других шпалерах нижнюю (первую) алюминиевую проволоку я использовал диаметром 5-6 мм. в изоляции — вот это весчь! Но её было не так много, поэтому на все шпалеры её не хватило.

    [Ответить]

    Несчастный Али-Баба ответил:

    @Сергей Дьяков, Бесплатные материалы плюс инженерный склад ума — широкий творческий простор! Желаю успехов!

    [Ответить]

    Сергей Дьяков ответил:

    @Несчастный Али-Баба, взаимно!

    [Ответить]

    Несчастный Али-Баба ответил:

    @Сергей Дьяков, Жесткую проволоку можно отжечь, нагревая до красного каления на костре или газовой плите с охлаждением на воздухе, и она станет мягкой.

    [Ответить]

    Сергей Дьяков ответил:

    @Несчастный Али-Баба, это я знаю, только клоки по 2.2,5 метра отжигать — это муторно. А всю стальную проволоку из мотка алюминиевой длиной в 15-20 метров выплетать не с руки. Да это и не необязательный предмет для шпалеры. Я обхожусь пока алюминиевой проволокой... А стальную положу в отмостку вокруг домика, как арматуру...

    [Ответить]

  • люся
    9 июня, 2015, 23:39
    Цитировать

    спасибо,Сергей,очень нужный материал! Спасибо!

    [Ответить]

  • Елена
    10 июня, 2015, 5:57
    Цитировать

    Огромное Вам Спасибо, Сергей ! Вы действительно Просветитель!

    Материал, который я прочитала мне очень пригодится, я мечтаю о своём винограднике.

    [Ответить]

    Сергей Дьяков ответил:

    @Елена, Ваше желание ОТЛИЧНОЕ!

    Со следующего сезона и приступайте!

    [Ответить]

  • Ирина
    10 июня, 2015, 7:16
    Цитировать

    Здравствуйте, Сергей. Мне очень нравятся Ваши статьи. Всё максимально понятно и приемлемо. Но у нас на Сахалине виноград в основном выращивают в теплице, а там конструкция немного другая, лозы располагают по потолку теплицы. А внизу всё как всегда — томаты, перец, баклажаны, Всё растёт прекрасно. С уважением, Ирина.

    [Ответить]

  • Пётр
    10 июня, 2015, 10:22
    Цитировать

    Сергей,здравствуйте! Очень полезная и нужная информация. Пригодится,действительно,всем. Большое вам спасибо и хороших урожаев! С уважением, Пётр.

    [Ответить]

  • Надежда
    10 июня, 2015, 12:45
    Цитировать

    Добрый день,Сергей!У нас в Астрахани все это мы с мужем делали в начале мая.И я очень рада,что ничего не придется переделывать,потому что все сделали примерно так как у Вас.Вот только вертикальные не сделали,придется искать проволоку.Спасибо за нужный совет.С уважением,Надежда.

    [Ответить]

    Сергей Дьяков ответил:

    @Надежда, здравствуйте!Без вертикальных (поддерживающих) проволок, горизонтальные провиснут за один сезон, а чего ещё хуже — порвутся. Так что, непременно протяните хотя бы несколько вертикальных проволок.

    [Ответить]

  • Виктор Дулин
    10 июня, 2015, 18:19
    Цитировать

    Сергей, доброе время суток! Ну очень всё «разжёвано» смотри и повторяй. В 1972—1982 разводил виноград в Узбекистане,  а шпалеру из капроновой  стропы тормозного парашюта самолёта Су-9 запускал аж по крышу двух этажного дома — вот была беседка -10 м длиной и 3 шириной — вся эскадрилья, с женами и детьми помещалась!

    А вот в Эстонии — с 1988 любимый сорт винограда — Изабелла не вымерзает только в теплице

    [Ответить]

  • Михаил
    10 июня, 2015, 20:19
    Цитировать

    Сергей, добрый вечер, может я не внимательно прочитал, простите.

    Какая высота у шпалеры?

    [Ответить]

    Сергей Дьяков ответил:

    @Михаил, здравствуйте!

    Высота примерно 2 метра.

    [Ответить]

  • Вера
    10 июня, 2015, 23:03
    Цитировать

    Сергей,спасибо большое за подробный материал. Возможно я воспользуюсь им в будущем. На данный момент мы виноград подвязываем к пластмассовой сетке (продавалась раньше для винограда)Мы сделали вокруг беседки. Но меня беспокоит другое-болезнь есть какая то на винограде(зеленый) как только начинают созревать ягоды,все листья постепенно покрываются какой то"ржавчиной". Не подскажете как от этого избавиться?

    [Ответить]

    Сергей Дьяков ответил:

    @Вера, на самом деле болезней винограда много. Если Вы забьёте свой вопрос по болезням в поисковик, то и сможете определить, какая на вашем винограде. В основном это — оидиум и милдью. У меня уже давно проблем с болячками нет, потому что я опрыскиваю кусты своим настоем Эликсира. Этот настой вылечил один куст даже от бактериального рака! А по статистике от виноградарей при наличии такой болезни поможет только топор. Как видите, на самом деле это не так... 

    Поддерживать свои кусты в здоровом состоянии можно и нужно, только делать это надо при помощи полезных микроорганизмов. Как Вы понимаете, возбудителями болезней являются патогены (микроорганизмы), а значит, и приструнить патогенов могут тоже микроорганизмы, только полезные.

    [Ответить]

  • Андрей
    11 июня, 2015, 7:07
    Цитировать

    Здравствуйте Сергей! У Вас всё хорошо получилось, но можно с экономить на бетоне — делая ямки буром. Например диаметром 150-200 мм.

    Всех Вам благ.

    [Ответить]

    Сергей Дьяков ответил:

    @Андрей, согласен!

    Только чтобы купить бур, я бы тоже потратился...

    [Ответить]

    Наталья Ш. ответил:

    @Сергей Дьяков,Сергей,спасибо за курсы не только по виноградорству, но и строительству.  Зять с дочерью помогают, но приходится и самой «шевелиться»! А ещё понравился коммент Екатерины. Чувствуется, что самой тоже приходится многое делать. Придёт время и наши " спящие " мужчины «проснуться» и станут  творцами! Да будет так!

    [Ответить]

  • Конникова Валентина Михайловна
    11 июня, 2015, 15:25
    Цитировать

    Я живу на усадьбе с некоторых пор одна и такая конструкция по силам только строительной бригаде (с моей женской точки зрения) Мне приходится довольствоваться прочными веревками, но за рекомендации спасибо.

     

    [Ответить]

  • Педант
    14 июня, 2015, 23:05
    Цитировать

    Бетонные «подушки» надо делать пирамидкой с тщательным железнением граней. Разрушение Ваших неизбежно. Всё та же вода и мороз. Лечение — гидрофобное покрытие.

    [Ответить]

  • Александр, г. Самара
    16 июня, 2015, 22:12
    Цитировать

    Сергей, спасибо за подробное описание капитальной шпалеры. я предпочитаю для опор и для столбов забора использовать  уголок 50×50 или  65×65.  Уголок имеет плоскость для крепления, и не надо защищать, как у трубы, отверстие от попадания воды. 25 лет назад мне повезло (в те годы любой металл был в дефиците), как раз получил дачу, а во дворе в городе демонтировали высоковольтную опору и мне удалось нарезать самому ножовкой и за пару пачек сигарет (продавали по талонам всем, а я не курю) попросить рабочих заготовить 2-х метровых уголков на весь забор, стоят без проблем.

    [Ответить]

  • Екатерина
    17 октября, 2015, 8:54
    Цитировать

    Спасибо за простые и дельные советы, и вдвойне приятней получать их от мужчины, не все алкаши и тунеядцы.

    [Ответить]

  • Ирина Онина, г.Новосибирск
    14 декабря, 2016, 7:21
    Цитировать

    Здравствуйте, Сергей! Спасибо за подробную информацию. Я уже давно смотрю выпуски Вашей передачи а канале «Усадьба». Очень полезная передача. Спасибо!  Хотелось поделиться с Вами своим небольшим опытом, может быть пригодится. Мы с мужем строим дом, во время строительства было принято решение использовать не металлическую арматуру, а современную стеклопластиковую. Так вот эта арматура обладает прекрасными качествами и стала использоваться нами не только в строительстве, но и в садоводстве. В частности, вместо проволоки для подвязывания малины, винограда. Она не ломается, как металлическая проволока, не нагревается на солнце, не накаляется от мороза, не провисает, ее не нужно красить. И срок эксплуатации- не меньше 50 лет. К тому же, она легкая, удобная в транспортировке и в монтаже. Единственно, нужно быть осторожнее при разматывании бухты (она смотана при продаже в небольшие бухточки), если не придерживать, может больно ударить. А в остальном- одни преимущества! Я очень довольна. Да, у нее ребристая поверхность. Растениям легко за нее цепляться. Попробуйте, очень облегчает жизнь! Спасибо!

    [Ответить]

    Сергей Дьяков ответил:

    @Ирина Онина, г.Новосибирск, здравствуйте!

    Спасибо за рекомендацию. Нужно поискать в магазинах и попробовать!

    [Ответить]

  • Ирина Онина, г.Новосибирск
    14 декабря, 2016, 7:25
    Цитировать

    А крепим мы ее автомобильными пластиковыми хомутами. Стоят копейки. Но куда как проще, чем веревочки вязать. Я уже не первый год все ими подвязываю.

    [Ответить]

Оставить комментарий или два